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Una guía completa para Star Trailing

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Alguna vez has visto esas fotos donde las estrellas cruzan el cielo en un gran arco? O tal vez todo el cielo parecía que estaba girando? Lo que viste fueron senderos estelares. Las rayas eran luz dejada en el sensor o película de la estrella mientras viajaba por el cielo frente a un obturador de cámara abierto. De hecho, lo que se está grabando son estrellas estacionarias y la rotación de la tierra a medida que gira. Para mí, las imágenes parecen tener cierta magia o misterio sobre ellas.

Debes haber escuchado a un fotógrafo hablar sobre capturar ese momento perfecto en el tiempo. Bueno, para capturar senderos estelares, deberá capturar la hora perfecta o dos a tiempo. Para imágenes tan sorprendentes, la técnica utilizada para capturarlas es realmente bastante simple. Siga leyendo para obtener un conjunto completo de instrucciones de principio a fin.

150 minutos de cielo nocturno capturados en Salt Spring Island, BC, Canad√°.

¬ŅQu√© necesito??

Antes de subir el automóvil y salir a la noche, consulte la lista a continuación para asegurarse de tener todo el equipo requerido.

  • Una c√°mara capaz de disparar en modo “Bulb”
  • Un tr√≠pode resistente
  • Un cable o obturador * se puede hacer con un control remoto pero las opciones ser√°n muy limitadas

Algunas cosas que encontrar√° √ļtiles (pero no son necesarias para comenzar) podr√≠an ser: una linterna decente, algo de ropa extra c√°lida y cualquier otra cosa para prepararlo para el clima y los elementos. Si se dirige a una ubicaci√≥n remota, puede ser mucho m√°s fr√≠o de lo que est√° acostumbrado por la noche donde vive, as√≠ que prep√°rese.

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¬ŅA d√≥nde debo ir??

Tiendo a buscar ubicaciones que tengan alg√ļn inter√©s en primer plano. Puede ser un edificio abandonado, una gran infraestructura como una torre de radio o un puente, o algunas caracter√≠sticas naturales como formaciones rocosas o grandes √°rboles.

Puede optar por agregar luz a estas caracter√≠sticas con una linterna o mantenerlas como siluetas contra el cielo lleno de estrellas. Aunque es posible capturar senderos estelares en la ciudad, es mucho m√°s f√°cil si intentas tan lejos de las luces de cualquier ciudad. Un cielo m√°s oscuro significa un mayor n√ļmero de estrellas visibles.

Realmente vale la pena investigar un poco antes de embarcarse en un rodaje, especialmente si nunca ha visto la ubicación el día anterior. También debe consultar el horario de la luna antes de salir. Querrás saber qué tan brillante es la luna, la luna se eleva y establece horarios, así como su ubicación en el cielo (hay muchas aplicaciones para teléfonos inteligentes y iPad para esto).

Una luna puede funcionar a su favor iluminando el primer plano para usted, pero también puede reducir la cantidad de estrellas visibles, o simplemente estar en el camino de lo que está tratando de disparar.

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¬ŅC√≥mo empiezo??

Hay varias formas de disparar senderos estelares. Comenzaré con los conceptos básicos que no cambian si está utilizando una SLR analógica o una DSLR.

Antes de marcar en cualquier configuración, debe seguir adelante y montar su cámara en un trípode. Componga aproximadamente su disparo y establezca el foco. En la oscuridad, no es fácil hacer que el AF se adhiera a nada, pero no se preocupe, ya que hay varias soluciones para esto.

Si incluye objetos en primer plano, le sugiero que se asegure de que estén enfocados. Si está utilizando una lente gran angular, el objeto de primer plano y las estrellas probablemente estarán enfocadas incluso en una abertura muy amplia.

Me parece bastante seguro establecer el foco en el infinito si es un gran √°ngulo o una lente de ojo de pez, desde el principio.

Algunas lentes no tendrán esas marcas, por lo que brillar la luz en el sujeto de primer plano mientras se usa la función AF puede funcionar si la linterna es brillante.

Si no, coloque la linterna en el suelo en la base de lo que est√° disparando y conc√©ntrese en eso. Una vez que haya logrado el glorioso estado de “en foco”, aseg√ļrese de configurarlo en MF o enfoque manual antes de comenzar su exposici√≥n o comenzar√° a buscar nuevamente cuando comience la exposici√≥n y perder√° su enfoque y tendr√° que repetir todo proceso de nuevo.

Así que ahora debe enfocar su cámara y configurar el enfoque manual (MF) y la toma compuesta aproximadamente. Al componer el disparo, intente no incluir ninguna fuente de luz directa (p. Ej. farolas) en el tiro.

Si no está usando una película, le sugiero que haga una prueba que ayude a componer su toma final. Una exposición de 2-3 minutos a ISO alto y apertura amplia es suficiente para poder ver en qué dirección se mueven las estrellas y permitir que uno imagine cómo será el disparo final.

Recomponga la toma si es necesario y ampl√≠e la pantalla LCD para verificar que su enfoque sea preciso. Aseg√ļrese de no golpear el anillo de enfoque mientras se recompone!

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Pero ¬Ņqu√© pasa con White Balance??

El balance de blancos podría ser un tutorial completamente separado por sí solo, así que lo mantendré realmente breve. Si desea saber más sobre el balance de blancos, consulte este artículo sobre Cambridge in Color .

El balance de blancos es el calor relativo o la frescura de la luz blanca. Un objeto blanco aparece ligeramente azul con una temperatura de color fr√≠o y se ve ligeramente naranja con una temperatura de color c√°lido. Tiendo a disparar cielos nocturnos con la balanza blanca configurada como “tungsteno”, lo que le da un aspecto azul agradable al cielo o al extremo opuesto de 10000 Kelvin d√°ndole un color naranja intenso.

La foto de arriba tiene un balance de blancos de 10,000 Kelvin y la foto de abajo tiene un balance de tungsteno.

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Me parece que el equilibrio blanco autom√°tico deja el cielo marr√≥n o “sucio”. Tendr√° que consultar el manual de su c√°mara si no sabe c√≥mo cambiar esta configuraci√≥n. Esta configuraci√≥n afectar√° a toda la imagen, por lo que si va a incluir algunos objetos en primer plano, deber√° considerar lo que est√° utilizando para iluminarlos.

Utilizo una variedad de linternas para este trabajo y mi configuración de balance de blancos me ayuda a determinar cuál usar.

La luz LED es muy azul, por lo que si está disparando con su balanza blanca configurada en tungsteno, los objetos iluminados con ella pueden verse anormalmente azules. Para evitar esto, uso una linterna o linterna de xenón con una bombilla incandescente que tiene una temperatura de color mucho más alta o más cálida que neutraliza el efecto azul de la balanza blanca dejando a los objetos un color natural o verdadero.

Si el LED es su √ļnica opci√≥n, considere colocar un poco de celof√°n naranja en el frente para alterar la sombra de la luz, pero hacerlo reducir√° su potencia efectiva.

Si estoy disparando con mi balanza blanca configurada en 10000 Kelvin, generalmente usaría un LED que es exactamente lo contrario de la situación anterior. Su tono azulado neutralizaría la alta temperatura de color de 10000K dejando a los objetos encendidos con un color natural o verdadero.

Entonces, para un equilibrio blanco frío, use una luz cálida y para un equilibrio blanco cálido use una luz fría para iluminar su interés en primer plano y otras cosas dentro del marco.

En la imagen de abajo, el balance de blancos se estableció en tungsteno, dando al cielo un color azul profundo y el templo se encendió con una fuente de luz cálida que neutraliza el efecto del balance de blancos que lo dejó en un color bastante natural.

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Date prisa y ve a las cosas buenas

Para las opciones de disparo, uno podr√≠a elegir hacerlo todo de una sola vez o disparar m√ļltiples disparos y “apilarlos” despu√©s de usar el software de la computadora. Las dos fotos aqu√≠ demuestran la diferencia:

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La parte superior es una sola exposici√≥n y la parte inferior es exactamente la misma escena, pero se dispar√≥ en varios cuadros y se apila con software. Personalmente, creo que grabar m√ļltiples im√°genes y apilarlas produce im√°genes mucho m√°s bonitas que las realizadas de una sola vez.

Si vas a hacerlo todo de una sola vez, entonces tu mayor preocupación debería ser el ruido. También puede estar limitado a este método si no tiene una liberación de cable y está utilizando un control remoto. Para evitar el ruido, uno podría usar una apertura más estrecha y una velocidad ISO más baja, pero esta configuración generalmente no recogerá muchas estrellas.

Si esta es la ruta que tomar√°, y sugiero al menos probarlo, entonces conc√©ntrese y componga el disparo. Establezca el valor de tiempo en “bombilla”, la apertura en su forma m√°s amplia, y con ISO en 200, intente una exposici√≥n de 30 minutos con una apertura de 4 o 5.6. Si hay demasiado ruido, deje caer el ISO en 100 y acorte el tiempo de exposici√≥n o pruebe una apertura m√°s estrecha.

Si disparar de esta manera es su √ļnica opci√≥n, hay algo que puede hacer para aumentar la apariencia de la longitud de los senderos en el cuadro que ser√° limitado debido al corto tiempo de exposici√≥n. La longitud real de los senderos se determina √ļnicamente por el tiempo, pero la apariencia de la longitud del sendero est√° determinada por la distancia focal a la que est√° disparando.

Por ejemplo, las estrellas durante una exposición de 30 minutos aparecerían mucho más tiempo en el cuadro a 50 mm de lo que lo harían a 15 mm. Si encuentra que está limitado a un tiempo de exposición más corto debido al ruido, o cualquier otro factor, intente disparar a una distancia focal más larga para aumentar la apariencia de la longitud del rastro estelar en relación con el marco. Hay más sobre esto más adelante en este artículo.

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Mi forma preferida de disparar es disparar m√ļltiples disparos y apilarlos m√°s tarde usando un software de computadora. Disparar de esta manera significa que uno puede disparar con una apertura amplia y un ISO m√°s r√°pido que recoger√° muchas m√°s estrellas que el m√©todo anterior. Uno puede hacer esto porque el ruido se vuelve mucho menos importante.

El ruido generalmente aumenta con el tiempo, por lo que solo tiene que preocuparse por 30 segundos, lo que significa que incluso en ISO 800 realmente no va a causar un problema. Incluso hay una opci√≥n para incluir marcos oscuros al apilar con software, que son marcos que son completamente negros y se pueden hacer simplemente disparando con la tapa de la lente puesta, para que incluso se elimine el peque√Īo ruido de ISO 800 durante 30 segundos. Con las r√©flex digitales de extremo superior y la mejora de la reducci√≥n del ruido del sensor en las r√©flex digitales m√°s nuevas, ISO se puede aumentar a√ļn m√°s, lo que dar√° como resultado estrellas a√ļn m√°s visibles que se extienden por el cielo.

Para este método es necesario usar una liberación de cable. Grabará posiblemente cientos de imágenes, por lo que es importante asegurarse de que haya mucho espacio en su tarjeta de memoria.

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Para comenzar, configura tu enfoque y compone tu disparo. Establezca la apertura en su forma m√°s amplia y la ISO en 800 para empezar. Marque en 30 segundos el valor de tiempo y el modo de conducci√≥n al modo de “disparo continuo” que permite disparar sin parar cuando el lanzamiento del cable est√° bloqueado.

Sugiero hacer una prueba primero para ver si todo se ve bien antes de bloquear esa versión. Si algo es demasiado brillante, marque la ISO hacia abajo o reduzca la abertura. Una vez más, la clave es el equilibrio y está equilibrando la ISO y la apertura para obtener la exposición adecuada durante cuadros de 30 segundos.

Demasiadas estrellas en una exposición larga pueden ser demasiado parecidas a esta imagen de arriba, que fue el resultado de una combinación de una abertura que era demasiado ancha y una configuración ISO que era demasiado alta. Una vez que haya tomado las decisiones, deberá apilarlas con software.

Aseg√ļrate de romper algunos marcos oscuros. Los marcos oscuros son solo marcos negros vac√≠os que se pueden hacer disparando con la tapa de la lente puesta. No necesita disparar con la misma configuraci√≥n que las im√°genes de estrellas y le recomiendo reducir el ISO a la configuraci√≥n m√°s baja posible y usar una velocidad de obturaci√≥n m√°s r√°pida. La idea detr√°s de incluir marcos oscuros en una pila es reducir el ruido, por lo que ISO bajo ayudar√° con eso.

Qué lentes y longitudes focales debo usar?

Se puede usar cualquier lente para disparar senderos de estrellas, pero es posible que tenga resultados ligeramente mejores con lentes más rápidos, ya que esto significa que puede mantener baja su configuración ISO. Como mencioné anteriormente en el artículo, el tiempo determina la longitud del rastro estelar mientras que la distancia focal determina la apariencia. La imagen a continuación se tomó con un ojo de pez de 15 mm y es un total de 40 minutos de cielo nocturno:

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Con mayor frecuencia verá imágenes de estrellas con lentes gran angular. La mayoría de las personas simplemente asocian este tipo de tomas con lentes más anchas al igual que las que disparan paisajes diurnos. No todos tienen un ojo de pez o incluso una lente gran angular, pero eso no significa que no se puedan tomar imágenes de rastro estelar.

Ahora compare la imagen del ojo de pez con la imagen aquí:

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Es exactamente la misma torre pero se disparó a 85 mm y solo durante 4 minutos. Una distancia focal más larga hace que los senderos estelares parezcan más largos. Aunque esto dura solo 4 minutos, hay algo de longitud en los senderos. Ahora imagine si el disparo con el ojo de pez duraba solo 4 minutos. Los senderos aparecerían solo 1/10 de la longitud que tienen ahora y apenas aparecerían como senderos.

De nuevo, no es necesaria una lente gran angular a pesar de que se usa con mayor frecuencia. Otra cosa sobre las distancias focales más largas es que también podrían ser más productivas. Si lleva menos tiempo disparar una pila, entonces podría obtener más imágenes por salida. También descubrí que probar distancias focales más largas había traído un renovado interés a lugares familiares que me habían aburrido de disparar en gran angular.

Si tiene una lente de cambio de inclinación, intente probar los senderos de estrellas. Puede obtener algunos resultados realmente interesantes que son difíciles de replicar con el software. El disparo a continuación se tomó con una lente de cambio de inclinación de 17 mm.

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Lighting a Foreground Interest

Mencioné anteriormente acerca de agregar luz a los objetos en primer plano y expliqué algunas cosas a considerar sobre el balance de blancos en relación con eso. A menudo incluyo objetos de primer plano para completar las tomas porque las imágenes de solo estrellas a veces parecen carecer de un sujeto.

Busco edificios interesantes, infraestructura u objetos naturales como grandes árboles o formaciones rocosas y los convierto en el sujeto de las imágenes. Enciendo a estos sujetos de primer plano con una linterna o una speedlite. Una linterna puede llegar a lugares lejanos y se puede mover mientras se ilumina para eliminar las sombras, como en la imagen a continuación, mientras que una línea de velocidad puede congelar un árbol que puede moverse con el viento.

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Probablemente usará una linterna la mayor parte del tiempo porque son una herramienta mucho más flexible y dejan el primer plano con un aspecto mucho más orgánico. Recomiendo hacer algunas tomas de prueba de iluminación para ver cuánta luz se necesita antes de bloquear el lanzamiento del cable para obtener un conjunto largo de imágenes para una pila. Demasiada luz distraerá de ese hermoso cielo lleno de estrellas que estás a punto de crear.

Recuerde que para la iluminaci√≥n de primer plano use un color c√°lido si est√° usando una balanza blanca de “tungsteno” y use una luz de color fr√≠o, como LED, si est√° disparando a una temperatura de color alta. Si est√° apilando, le sugiero que haga la iluminaci√≥n de primer plano al principio y nuevamente al final. Lo hago dos veces en caso de que arruine uno de ellos y luego tenga el otro como respaldo.

Si la iluminación se realizó en el disparo medio y se cometió un error, dejaría esos cuadros inutilizables. Los marcos imposibles de usar crearían un descanso en el rastro que quitaría el disparo.

Una cosa m√°s a tener en cuenta es que la configuraci√≥n de su c√°mara se puede configurar en configuraciones bastante sensibles, as√≠ que ajuste sus t√©cnicas de iluminaci√≥n para acomodarla con flashes de baja potencia o menos tiempo de iluminaci√≥n con una linterna. Otra fuente de luz √ļtil para iluminar el primer plano es la luna. Si bien reduce la cantidad de estrellas visibles, tiene una calidad √ļnica al respecto. El disparo a continuaci√≥n es una combinaci√≥n de luz de luna y linterna LED gelificada de color naranja. La pagoda se encendi√≥ con la linterna para resaltarla mientras que el resto del primer plano estaba iluminado por la luna.

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Cómo apilar las fotos

Así que ahora tiene una tarjeta de memoria llena de secuencias de imágenes y va a usar un software para apilarlas y crear su imagen final de Star Trail. Hay varias opciones gratuitas para esto, cada una tiene instrucciones fáciles en sus respectivas páginas de inicio que lo guían sobre cómo usar cada una. Dicho esto, StarStaX se ha convertido recientemente en el software a utilizar. Tiene muchas opciones excelentes, como guardar cuadros para lapsos de tiempo, llenar espacios y varios modos de mezcla. Es rápido de usar y todo lo que necesita que sea. También está disponible en todas las plataformas, incluido Linux.

StarStaX: este es mi software favorito. A diferencia de otros programas gratuitos, se ejecuta en Mac y Linux, as√≠ como en Windows. Lo que me gusta de StarStaX es la incre√≠ble velocidad. Es mucho m√°s r√°pido que usar Photoshop y mucho m√°s f√°cil, ya que no requiere que cree ning√ļn documento en blanco para comenzar. Abre el programa e importa tus im√°genes. Inicie el inicio y en segundos su imagen estar√° terminada. Visite la p√°gina de inicio para ver las excelentes caracter√≠sticas que tiene.

Acción de apilamiento de Photoshop: este método hace el trabajo pero es lento y ata la memoria mientras se apila.

Startrail.exe: Una caída importante de este software es que solo está disponible para Windows. Lo usé hace mucho tiempo antes de comenzar a usar Mac. Esto hizo el trabajo y antes de que StarStaX fuera el estándar. Se mencionó en este artículo por respeto a los antepasados de esta técnica!

Una vez que tenga su imagen apilada, guárdela y suéltela en su programa de edición favorito para continuar editando si lo desea. A menudo importo las imágenes a Lightroom y las edito antes de apilarlas. Solo necesita editar uno y usar la función de sincronización para hacer el resto. Qué método eliges depende de ti.

Por cierto, esta misma técnica funciona muy bien para disparar luciérnagas!

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Sobre el autor : Trevor Williams es un fotógrafo con sede en Okayama, Japón. Puede conectarse con él a través de su sitio web, Twitter y Facebook. Esta publicación apareció originalmente aquí.

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