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Cómo hice una Polaroid digital SX-70

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Quería ver si era posible convertir una cámara SX-70 muerta en una cámara digital en funcionamiento sin modificar significativamente su apariencia externa. No tenía idea de si esto era razonablemente factible, pero me propuse intentarlo.

Nota del editor : La versión más larga y original de este artículo se publicó originalmente en el sitio web de Joshua Gross. Esta versión condensada se ha vuelto a publicar con el permiso de Gross.

El producto terminado:

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Primero, desmonté la cámara en sus diversos componentes. Para hacer esto, se tuvieron que quitar varios tornillos y pasadores ocultos, así como la electrónica original para la cabeza (espalda, izquierda). La piel en la parte inferior de la cámara tuvo que ser despojada para acceder a los tornillos.

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Aquí hay un disparo desde arriba que muestra todas las partes componentes principales que guardé (y algunas que no hice).

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Usé un Pi Zero W como los nuevos “cerebros” para esta cámara. Aquí se muestra el Pi junto con la primera pantalla y batería que probé. Desafortunadamente, ambos eran demasiado grandes para caber dentro, por lo que luego fueron desechados. El controlador táctil también era (por supuesto) innecesario.

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Después de darme cuenta de que tenía que reducir el tamaño de la batería y la pantalla, lo dejé a un lado para concentrarme en el conjunto de la lente. Esta sería la parte más complicada de todo el proyecto, ya que tuve que colocar todo el conjunto de la cámara (lente y CCD) en esta cabeza. Puede ver la lente original a la izquierda (dos partes). Quería reutilizar la rueda de enfoque y las ruedas de exposición, manteniendo intactos sus usos originales.

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El primer intento de ajustar el CCD. El tamaño de la placa era aproximadamente del mismo tamaño que la base original de la lente. Necesitaba hacer algunos ajustes en la cabeza para adaptarse al CCD.

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Como la cabeza no era muy profunda, tenía un número limitado de opciones sobre qué lente usar. Quería encajarlo en el ensamblaje original para que la rueda de enfoque funcionara. Probé varias lentes; solo las lentes de ojo de pez terminaron siendo la profundidad correcta. No es ideal, pero pensé que podría desenfocar la foto en el software.

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Con la lente seleccionada, el siguiente paso fue colocar todo el conjunto en el cabezal de la cámara. Puede ver en estas fotos que el grosor del ensamblaje era mucho más profundo que el original.

Para hacer este trabajo, iba a tener que quitar el cuerpo de metal y montar la placa CCD al ras con la parte posterior, lo que me dio un poco de espacio adicional. Para que la lente se ajustara a la carcasa original, utilicé la tapa de la lente de plástico con la cubierta cortada; sirvió como una junta suave y de tamaño perfecto para mantener la lente en su lugar.

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Conjunto de lente final. Los cables a la izquierda se sueldan al botón del obturador, y los cables a la derecha van a la fotocélula. Empujé la lente a través de la junta para montarla al ras, dándome un poco más de espacio y la pegué todo en su lugar. El conjunto de la cabeza está hecho; ahora en el cuerpo.

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A continuación, planificación de la pantalla y el montaje del cuerpo.

Dado que la Polaroid SX-70 era una cámara SLR, la luz se refractó de la lente al espejo Fresnel (debajo de la pantalla), que recogió la luz y la reflejó nuevamente en el ocular pequeño. La lente ahora es digital, por lo que necesito quitar el espejo viejo y colocar una pantalla para una vista previa en vivo.

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Esta pantalla es de 2.5 ″ y más compacta que la primera que probé (la Pi Zero W está soldada debajo de ella en los pines). La imagen se reflejará en el ocular.

Puedes ver en esta foto una prueba aproximada de la pantalla reflejada. La pantalla debe montarse boca abajo para que la imagen final se invierta debido al conjunto del espejo en la cámara. La imagen no estará tan distorsionada una vez que la parte superior esté montada correctamente.

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Eliminando el Fresnel y el espejo de película.

El espejo Fresnel era de plástico, pero el espejo debajo (que reflejaba la luz sobre la película) era de vidrio. Esta fue una eliminación desordenada, pero ahora tenemos una superficie de malla expuesta y acceso al área de almacenamiento de película a continuación.

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Para adaptarse al conjunto de pantalla completa, junto con todo lo demás (batería, cableado), tendré que montar todo dentro del área de almacenamiento de película. Montar la pantalla fue la parte fácil: corté la malla para colocar la pantalla, que estaba bien al ras.

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Ahora que me ajusto a la pantalla y a Pi, necesito comenzar a diseñar los otros componentes: la batería, la placa lógica de la batería (con puerto de carga) y la ranura para tarjeta microSD.

Para hacer esto, decidí encajarlo todo en una caja de película vacía, que proporcionaba una forma de planificar y configurar piezas antes de insertarlas en la cámara.

Desafortunadamente, esta batería es demasiado grande; Necesito despejar el espacio para que la pantalla se ajuste al color.

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Mientras esperaba que llegara una batería más pequeña, planeé la conexión del interruptor de encendido. Necesitaba que la cámara se encendiera cuando se abría y se apagaba cuando colapsaba.

Afortunadamente, el SX-70 tiene una forma inteligente de hacerlo: un pequeño brazo en la parte superior se acciona y un pasador conductor se desliza entre dos contactos cuando se abre, creando una conexión de alimentación.

Conecté un condensador a la placa lógica de la batería y conecté los pines “habilitar” y molidos a los pines de alimentación originales de la cámara.

Agregar este condensador le da al Pi unos 3 segundos para terminar cualquier operación de escritura antes de que el voltaje caiga a cero.

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Batería nueva! La nueva batería proporciona 3.000 mAh pero es más grande y, lo que es más importante, solo tiene 4 mm de espesor. Esto permite que el resto de los elementos se asienten bien encima de la batería.

También estoy comenzando a calcular la ubicación de los puertos (SD, carga y un puerto USB de repuesto para la depuración) para acceder cuando abra el compartimento de la película.

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El ajuste de la cabeza y el cuerpo están completos! Esta configuración fue para probar y ajustar los componentes de la cabeza: botón de obturación y rueda de exposición.

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Está vivo!

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Es hora de que el software funcione ahora que todo está conectado y arranca. También corté con láser un panel opaco para cubrir la malla alrededor de la pantalla, evitando el sangrado de la luz.

Ahora que todo está en forma, comencé a trabajar en el software y quería probarlo con el ocular en su lugar.

Para mostrar y procesar imágenes, utilicé Python y OpenCV. Las imágenes en vivo se muestran fisheyed ya que no fue posible eliminarlas en un marco razonable. Sin embargo, todas las capturas son de fisheyed.

Esta complejidad no era estrictamente necesaria, pero la Polaroid SX-70 original no tenía una lente de ojo de pez y quería mantenerme fiel a eso.

La distorsión se calibró utilizando un patrón de tablero de ajedrez (con el script anterior). Las constantes de calibración exportadas se usaron para generar un mapa de ojo de pez que se almacenó en caché como un archivo pkl y se cargó en la cámara.

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Con el software completo y calibrado, ahora es el momento de volver a ensamblar la cámara. Los paneles de plástico superior e inferior volvieron a su lugar. Todavía necesito volver a deslizar la cámara, pero eso es lo siguiente.

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Nueva piel aplicada. Afortunadamente, hay bastantes vendedores de pieles SX-70 de repuesto; Este es un cuero de vaca negro italiano. Esta es mi única desviación notable del aspecto original de la cámara.

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Montaje completo. Se ve bastante bien pero aún no se ha hecho. La marca frontal y las etiquetas de instrucciones posteriores necesitan algo de amor.

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Me tomó un tiempo encontrar una impresora que pudiera imprimir con calidad y materiales similares a las etiquetas originales, pero encontré una del Reino Unido que hace un gran trabajo.

La etiqueta frontal tiene respaldo de aluminio, las letras están perforadas y coincidí con el tipo, la colocación, la escala y las formas para que estas etiquetas sean estilísticamente idénticas a las originales.

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Etiquetas delanteras y traseras aplicadas.

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La cámara completa. Me tomó un total de 8 meses de vez en cuando en mi tiempo libre para completar este proyecto. ¿Había algún punto?? Absolutamente no. ¿Fue divertido?? Demonios si.

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La salida. Al igual que el Polaroid SX-70 original, hay mucha variedad en la calidad de la salida. Puede ver alguna distorsión y halo en los bordes al desenfocar las fotos, lo cual es inevitable.

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En general, estoy razonablemente contento con los resultados. La perfección es para DSLR.

Sobre el autor : Joshua Gross es el socio gerente de Planetary, un estudio de productos digitales. Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del autor. Puede encontrar más del trabajo de Gross en su sitio web, GitHub y Twitter.

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