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Cómo capturar impresionantes fotos de Star Trail en lugares ligeros contaminados

impresionante

Siempre he encontrado fotos de senderos estelares, los arcos que las estrellas pintan en el cielo a medida que la tierra gira, fascinante. Son una de las cosas que podemos “ver” con una c√°mara que no podemos ver con nuestros ojos. La tecnolog√≠a ha cambiado la forma en que filmamos los senderos estelares, haciendo tiros de estrellas en lugares que anteriormente cre√≠amos imposibles.

La forma m√°s sencilla de tomar una foto de Star Trail es colocar su c√°mara en un tr√≠pode, tomar un lanzamiento remoto y mantener el obturador abierto durante mucho tiempo. Por ejemplo, tom√© esta foto con una exposici√≥n de 20 minutos hace algunos a√Īos en las Islas Cook.

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Sin embargo, mantener el obturador abierto durante mucho tiempo puede crear problemas como el ruido.

La forma m√°s com√ļn de disparar senderos estelares ahora es tomar un mont√≥n de exposiciones cortas (corto generalmente significa minutos) y componerlas junto con acciones de Photoshop como el apilador avanzado de StarCircleAcademy.com o una aplicaci√≥n gratuita como StarStaX. Esto da excelentes resultados con muy poco ruido.

La sabidur√≠a convencional dice que para los tiros de estrella, necesitas estar lejos de la contaminaci√≥n lum√≠nica, lo que significa que los sujetos en estas fotos suelen ser monta√Īas, lagos, acantilados, carpas iluminadas, arboles, etc … Sin embargo, hace unos a√Īos, Estaba saliendo de Pixar Animation Studios (donde trabaj√©) y cuando levant√© la vista y vi un cielo nocturno incre√≠blemente despejado.

Quer√≠a tomar una foto de estrella con el hermoso Steve Jobs Building como tema. Esto me puso en una b√ļsqueda para descubrir c√≥mo disparar un rastro de estrellas en una ciudad, y despu√©s de 5 intentos, finalmente lo logr√©.

Lo que encontré es esa alta resolución, Los sensores digitales muy sensibles a la luz combinados con grandes tarjetas de almacenamiento y computadoras con mucha potencia han permitido tomar senderos estelares en las ciudades: el truco es tomar muchas exposiciones muy cortas (segundos) durante un largo período de tiempo (horas) y componerlos.

Hace un tiempo, me di cuenta de que vivo en una hermosa ciudad (San Francisco), pero rara vez disparo aquí porque parece que todos siempre están disparando, y no me gusta disparar lo que todos los demás hacen. Comencé a probar mi técnica de rastro de estrellas urbanas con puntos de referencia SF. Mi padre me prestó gentilmente su Nikon D800E ya que en ese momento era la cámara de 35 mm de mayor resolución, a pesar de que todos los controles estaban al revés de mi equipo Canon. Sabía que quería que la resolución del D800 capturara más estrellas y porque estas tomas serían geniales: me gustaría imprimirlas en grande.

Tomar estas fotos es un poco complicado ya que son muy dependientes del clima, tienes que previsualizar algo que no es visible y debes tener una t√©cnica perfecta. Una peque√Īa protuberancia del tr√≠pode, un enfoque ligeramente perdido en las estrellas, un mecanismo de cambio de lente de inclinaci√≥n / cambio que se mueve ligeramente, luces inesperadas de la calle, y m√°s puede arruinar f√°cilmente el disparo. Descubr√≠ que necesitaba al menos dos intentos por ubicaci√≥n! Escuchar mi procedimiento te ayudar√° a comenzar.

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Configuración

Primero, elegir un día es clave. Necesitas una noche oscura, idealmente sin brumas, y lo más despejada posible del cielo. Las nubes bajas pueden estar bien si estás disparando lo suficientemente ancho (las nubes bloquean las estrellas). Una nube ocasional que se mueve rápidamente tampoco afectará mucho al compuesto.

Una vez que tenga un d√≠a ideal, aseg√ļrese de tener tiempo de sobra para llegar a su ubicaci√≥n, ya que descubr√≠ que ir√≠a a cada ubicaci√≥n alrededor de la hora pico. Mi objetivo es configurarlo justo antes del atardecer, y mi configuraci√≥n incluye un tr√≠pode, un lanzamiento remoto / intervalo√≥metro y una bater√≠a externa (uso un Goal Zero Sherpa 100). La fuente de alimentaci√≥n es importante porque, especialmente en una noche fr√≠a, disparar√°s m√°s de lo que dura tu bater√≠a, y el intercambio de bater√≠as puede golpear a la c√°mara y causar un espacio en los senderos estelares. (Tambi√©n es posible comenzar a disparar en medio de la noche y terminar alrededor de la hora azul, pero me result√≥ m√°s dif√≠cil obtener un enfoque preciso durante la noche oscura y m√°s dif√≠cil despertarse a las 2 de la ma√Īana que quedarse despierto hasta tarde.)

Disparo

Poco despu√©s del atardecer, cuando las luces de la ciudad se encienden y todav√≠a hay algo de azul en el cielo, tomo mi exposici√≥n base como un archivo RAW. Esto es en lo que compondr√© las estrellas. Dependiendo de la situaci√≥n, he tenido que usar varios filtros ND graduados o m√ļltiples exposiciones para crear esa imagen base. Tambi√©n me pareci√≥ valioso mantener la cinta en mi bolso, ya que tuve que crear una bandera alrededor de mi lente con una caja de filtro para evitar la llamarada cuando se encendi√≥ una luz inesperada.

Aproximadamente una hora después, cuando el cielo está oscuro, cambio a disparar alrededor de f / 4-5.6 más o menos, configuro mi ISO en 800, configuro mi balance de blancos en incandescente y configuro mi cámara para disparar JPEG de resolución fina . Encontré incandescente para lucir lo mejor, pero el punto clave es no estar en equilibrio auto blanco ya que no desea ninguna variación de disparo. No disparé de par en par porque quería un mejor rendimiento óptico con mi lente, y esta configuración a menudo recogía muchas estrellas.

Utilizo el modo manual, configurado en una bombilla, y tomar√© un par de conjeturas sobre la exposici√≥n correcta, queriendo que mi histograma indique que el cielo era oscuro pero no negro puro. Generalmente ten√≠a exposiciones de 5-10 segundos. Descubr√≠ que las exposiciones m√°s brillantes hicieron que la contaminaci√≥n lum√≠nica se volviera demasiado brillante y se mezclara con las estrellas. Una vez que encontrara la exposici√≥n correcta, comenzar√≠a el intervalo√≥metro y esperar√≠a. Y espera. Y espera. La m√°s corta de estas tomas fue de aproximadamente 3.5 horas de disparo m√°s configuraci√≥n, exposici√≥n base y tiempo de “esperar hasta que oscurezca”. El m√°s largo fue de aproximadamente 8 horas (limitado por espacio de almacenamiento). Generalmente llegu√© a casa con 1,500 a 4,500 cuadros.

 

Postprocesamiento

En mi computadora, empiezo con una pila de estrellas de prueba y hago un compuesto aproximado en la exposición base para asegurarme de que el disparo funcionó y el disparo tiene potencial. Este paso es siempre el más estresante porque es donde descubres problemas.

Incluso cuando todo funciona, puede ser desmoralizante ya que ves cuánto tráfico aéreo hay en el cielo, como en este compuesto de Battery Spencer:

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El siguiente paso es ir cuadro por cuadro a través de los marcos estelares, y donde sea que vea un avión, píntelo con un pincel negro. Afortunadamente con el apilamiento, quitar aviones es fácil, aunque tedioso. (Por otro lado, jugué brevemente con OpenCV para automatizar esto, pero encontré muchos casos de borde. Si un experto en visión está leyendo esto y quiere trabajar en la automatización de la extracción del avión conmigo, ping me!)

Una vez que haya limpiado los marcos estelares, ap√≠lelos juntos. Me gustaron m√°s los resultados de StarStaX, ya que tiene un modo de llenado de huecos para minimizar los espacios oscuros que aparecen entre las estrellas compuestas (hay un peque√Īo espacio en el tiempo cuando su c√°mara no se dispara entre cada exposici√≥n donde las estrellas todav√≠a moverse).

Luego, en Photoshop (o su editor de elección):

1. Abra su exposición base y límpiela como desee.

2. Inserte la pila de estrellas como una nueva capa en la parte superior de la base.

3. Cambia el modo de composición para que las estrellas se aclaren (para que las estrellas iluminen el cielo azul profundo).

4. Crea una m√°scara de capa para que esencialmente solo el cielo se vea afectado por las estrellas.

5. Si las estrellas no son lo suficientemente brillantes, agregue una capa de ajuste de niveles con una m√°scara de recorte para que solo afecte a las estrellas, ajustando el punto blanco para iluminar las estrellas.

6. Realice cualquier limpieza / composición necesaria como lo haría con cualquier otra imagen.

7. Sorprende a tu familia, amigos y seguidores!

100 cuadros de otra serie apilados juntos

Un truco adicional es que si el cielo se vuelve un poco brumoso, es posible “restar” la neblina de la pila de estrellas, d√°ndole una imagen m√°s limpia al compuesto. Para hacerlo con Photoshop:

1. Seleccionar archivo> Scripts> Estadísticas.

2. Elige Mediana.

3. Seleccione varios cuadros de cuando la neblina rodó y haga clic en Aceptar.

4. Rasterizar la capa resultante.

5. Coloque la imagen de la pila de estrellas sobre la capa mediana.

6. Cambia el modo de fusión a Diferencia. Esto efectivamente resta la neblina del compuesto, dejándote con las estrellas más brillantes.

7. Si queda algo de bruma, haga una nueva capa y use un pincel negro para quitarlo.

8. Aplanar la imagen o usar Stamp Visible para crear una nueva capa y compuesto que resulte en la exposición base original. Es posible que deba usar un ajuste de niveles o curvas para hacer que las estrellas sean más brillantes.

Aquí está el tiro final que creé:

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Eso es todo! Si sale y captura algunas fotos de senderos de estrellas urbanas, aseg√ļrese de compartirlas con nosotros en los comentarios a continuaci√≥n. Adem√°s, si desea mejorar sus habilidades de composici√≥n, mi madre y yo escribimos un libro sobre el tema que puede serle √ļtil.

Sobre el autor : Josh Anon ha sido fot√≥grafo de vida silvestre, paisaje y viajes durante 20 a√Īos. Ha viajado por todo el mundo en busca de la pr√≥xima gran imagen, y su trabajo se ha mostrado en lugares y publicaciones de todo el mundo. Tambi√©n ha estado ense√Īando fotograf√≠a y coautor de libros de fotograf√≠a durante aproximadamente 10 a√Īos. Puede encontrar su trabajo en su sitio web, blog y 500px. Este art√≠culo apareci√≥ originalmente aqu√≠.

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